juin 2018

SIHH 2017: AUDEMARS PIGUET FACELIFTS LA CHRONOGRAPHE ROYAL OAK 41MM, PLUS ONE EN TITANE ET PLATINE PERFECT CLONE ACHATS EN LIGNE

Une fois que les marteaux frappent les gongs, cette membrane vibre et se comporte comme la table d'harmonie d'une guitare, amplifiant radicalement l'apparence de leurs gongs. De plus, le fond en titane véritable est légèrement surélevé pour couvrir cette membrane et contient des ouvertures sur le bord pour permettre aux sons de s'échapper. Cela contribue à l'une des montres à répétition minute que nous avons jamais entendu. Et curieusement, la montre semble encore plus forte lorsqu'elle est portée au poignet! En fin d'après-midi, la montre Audemars Piguet Legacy ReplicaLa montre Royal Oak Concept Supersonnerie Tourbillon Chronographe est une autre vitrine réussie du savoir-faire technique à couper le souffle de la marque et de son sens du design.

C'est un regard résolument moderne sur quelques-unes des premières complications de l'horlogerie, et nous pouvons également observer que, dans le cas de la vue Chronographe Audemars Piguet Royal Oak Supersonnerie Tourbillon, elle a également été améliorée de manière approfondie. Et pensez-vous que tout cela a été gagné? Ne venez pas bon marché, vous auriez raison. Bien que la montre Audemars Piguet Royal Oak Supersonnerie Tourbillon Chronographe ne soit pas une édition limitée, elle a un coût princier de 597 400 $.

Cinq ans après son lancement, la Royal Oak Chronograph 41mm a été restylée pour le SIHH 2017. Audemars Piguet a gardé les mêmes fondamentaux, en appliquant quelques petites modifications au cadran pour lui donner un look plus sportif (comparer avec la version précédente).

Toutes les nouvelles variantes de Royal Oak Chronograph sont dotées de cadrans bicolores, avec des sous-cadrans aux couleurs contrastées. Un autre changement évident est les registres agrandis pour les minutes et les heures écoulées, tandis que celui pour les secondes constantes a été réduit. Cela améliore quelque peu la lisibilité, car le temps écoulé doit être lu, tandis que les secondes secondaires sont simplement un rappel que la montre fonctionne.

Dans le même but, les marqueurs d'heure sont maintenant plus larges et plus courts, avec une bande plus large de Super-Luminova pour augmenter la lueur nocturne; il en a été de même pour les mains (le contrepoids de la main des secondes a aussi de la peinture luminescente).

Tous les modèles Royal Oak Chronograph 41mm sont équipés du calibre 2385, qui est en réalité le Frederic Piguet 1185, un mouvement automatique compact et mince.

La nouvelle gamme comprend quatre modèles en or rose, en bleu ou en brun, accompagnés d'un bracelet en alligator ou d'un bracelet en or assorti, ainsi que de trois modèles en acier inoxydable avec des cadrans noirs, blancs ou bleus.

Et le plus intrigant, le line-up comprend également le Royal Oak Chronograph 41mm en titane et platine (réf 26331IP.OO.1220IP.01).

Ce modèle inhabituel, boutique-seule a la plupart du boîtier et bracelet en titane brossé, avec la lunette et le centre des liens du bracelet en platine poli pour un contraste frappant des finitions de surface. Et le cadran est gris avec les sous-cadrans et l'anneau de chapitre minute en bleu foncé, la même combinaison de couleurs trouvées sur la première génération Royal Oak Offshore en titane Les prix et la disponibilité doivent encore être annoncés.

QUI VEND LE MEILLEUR PANERAI LUMINOR 1950 SEALAND 3 JOURS AUTOMATIQUE ACCIAIO 'ANNÉE DU SINGE' WATCH REPLICA GUIDE DE L'ACHETEUR

Tout d'abord, une bonne année chinoise à tous nos lecteurs! Panerai jouit d'une forte notoriété en Asie et depuis sept ans sortent des montres en édition spéciale pour commémorer le zodiaque chinois. Le zodiaque chinois est composé de 12 animaux, correspondant à un cycle de 12 ans. Le Nouvel An chinois a débuté hier le 8 février 2016 et marque le début de l'année du singe. Ainsi, conformément à la tradition, Panerai a publié le nouveau Panerai Luminor 1950 Sealand 3 Jours Automatique Acciaio (PAM 850) qui rend hommage à cette nouvelle année et cet animal spécial.

elon la tradition chinoise, le singe symbolise l'intelligence, l'optimisme et la confiance, et la première chose qui frappera les lecteurs sur la nouvelle Panerai Luminor 1950 3 Days Titanio Dlc Replica Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatique Acciaio est le cas de chasseur-style instantanément reconnaissable qui est utilisé sur de nombreuses montres Panerai Sealand. Sur cette montre, la couverture de flip a été minutieusement décorée avec une gravure exquise du singe.

Chaque couverture est entièrement gravée à la main par des artisans italiens qualifiés, qui doivent déposer de nombreux minces fils d'or dans l'acier gravé pour embellir l'image du singe et de la flore qui l'accompagne. Vous pouvez imaginer à quel point cette tâche est laborieuse. La couverture rabattable s'ouvre vers le haut avec la charnière à 12 heures, et l'ouverture révèle un cristal de saphir et un cadran gris qui n'est pas ce que vous voyez sur la plupart des autres montres Panerai Luminor 1950 Ebay Replica. Nous n'avons pas d'image exacte du cadran, mais l'image ci-dessus du PAM849 correspond à la même description. Il y a un sous-cadran des secondes en fonctionnement à 9 heures et une fenêtre de date à 3 heures. Le reste du boîtier est un boîtier Luminor 1950 de 44 mm fabriqué en acier inoxydable et étanche à 100 mètres.

La conception de ce garde-temps reconstitue ce qu'il y a de meilleur dans l'ADN de Panerai. Cadran sandwich, c'est-à-dire cadran en couches, dans lequel, recouvert d'une couche inférieure de tissu lumineux est visible à travers les fentes coupées à la couche supérieure noire, avec ses fonctions de base qui en fait l'une des montres très lisibles que j'ai observées. En plus de cela, l'identification de l'appareil de protection de la couronne de la ligne Luminor avec un petit levier, un grand bracelet en cuir énorme a terminé à l'aide d'une boucle avec Panerai Luminor Submersible 1950 Carbotech Pam 616 Replicaécrit dessus, des mains dorées classiques et une instance en forme des années 1950. La distinction est que celle de l'unité qui est examinée, à l'exception de la couverture de la couronne brossée, tout est poli, par conséquent, il est plus susceptible d'être rayé, mais je dois dire que, comme il pourrait, il est difficile lui donne plus de personnalité. Parlant des rayures, il est impossible de ne pas mentionner l'élément qui attire le plus l'attention, épais, cristal convexe en plexiglas, qui est considéré comme beaucoup moins résistant aux rayures que le verre saphir. La question est pourquoi n'était-il pas utilisé alors? La réponse est évidente après avoir passé quelques instants avec le téléscripteur et semblant un peu plus loin dans son origine. Tout d'abord, il s'agit de l'époque où les éléments de saphir n'étaient pas utilisés. En dépit du fait que le PAM déjà de bonne taille est devenu beaucoup plus épais et moins résistant aux rayures (il faut dire que ces rayures sont assez faciles à enlever en les polissant), j'accepte cependant un tel mélange de perfectionniste. J'aime voir des unités idéales. En ce qui concerne la forme, Luminor 1950 3 Days a reçu ce qu'on appelle un boîtier en forme de coussin, réassemblant un petit coussin, en corrélation avec des montres beaucoup plus de bon goût de la ligne Radiomir. Une chose est certaine, si vous vous attendez à ce qu'il corresponde sous la manchette de la chemise, vous risquez d'être déçu. remontant un petit coussin, corrélé plutôt avec des montres beaucoup plus de bon goût hors de la ligne Radiomir. Une chose est certaine, si vous vous attendez à ce qu'il corresponde sous la manchette de la chemise, vous risquez d'être déçu. remontant un petit coussin, corrélé plutôt avec des montres beaucoup plus de bon goût hors de la ligne Radiomir. Une chose est certaine, si vous vous attendez à ce qu'il corresponde sous la manchette de la chemise, vousrisquez d'être déçu.

À l'intérieur du Panerai Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatique Acciaio bat le calibre P.9000 de Panerai, un mouvement automatique qui est largement utilisé dans de nombreuses autres montres Panerai automatiques. Il dispose d'un rotor de bobinage bidirectionnel, fonctionnant à 28 800 b / h et d'une réserve de marche de 3 jours.

La montre Panerai Luminor 1950 en céramique Replica Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatique Acciaio (PAM 850) sera livré avec un choix de bracelet en cuir de veau brun doux et une sangle de rechange supplémentaire. Un outil spécial sera fourni aux propriétaires pour changer leurs propres sangles. Le Panerai Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatique Acciaio sera également limité à seulement 99 pièces et son prix est de 23 600 $ .

LE MOINS CHER PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 BMG-TECH 3 JOURS AUTOMATIQUE PAM 692 MONTRE HANDS-ON PERFECT CLONE ACHATS EN LIGNE

Il peut être le nerd de la montre rare (qui se trouve être aussi un nerd science des matériaux) qui sera en mesure d'apprécier pleinement pourquoi Panerai Luminor 1950 Regatta Rattrapante Prix en Inde réplique a décidé qu'il était une bonne idée de noter "BMG-TECH" sur le cadran d'une Luminor Submersible comme un moyen de vous parler des matériaux de boîtier de la montre. Panerai eux-mêmes se réfèrent à la valeur de la PAM 692 (débuts sur aBlogtoWatch ici) comme étant une «innovation invisible». Dans un sens, c'est une bonne chose quand il s'agit de l'attrait du verre métallique en vrac. Ce qui est caché dans la Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-TECH 3-Days Automatique PAM 692 est un indice sur les futurs matériaux qui seront de plus en plus utilisés dans les montres.

La popularité de la céramique, par exemple, démontre un réel besoin pour les horlogers d'aller au-delà des métaux traditionnels. La décision de travailler avec des matériaux de boîtiers non métalliques n'est pas seulement tendance et à la mode, mais est souvent liée à la valeur réelle pour le consommateur. Alors que nous sommes sur le sujet de la céramique, en effet c'était un matériau qui vous permettait d'avoir un boîtier blanc en permanence. Il a également permis des niveaux élevés de résistance aux rayures ainsi que la résistance à divers produits chimiques.

Panerai aime expérimenter régulièrement avec de nouveaux matériaux de caisse - de sorte que le fait qu'ils prennent un produit et le fabriquent avec du verre métallique en vrac n'est pas particulièrement nouveau. Cela dit, si BMG-TECH s'avère rentable à produire et populaire auprès des clients, je pense qu'il a un grand potentiel. En bref, le verre métallique en vrac est un alliage métallique avec une structure amorphe par rapport à une structure cristalline. Cela permet de réduire le nombre d'imperfections de surface dans le matériau de base, ce qui se traduit par un certain nombre d'avantages pour le consommateur.

Comparé à l'acier inoxydable traditionnel, le verre métallique en vrac est 2-3 fois plus résistant et plus résistant aux rayures, plus léger, plus rigide en termes de rigidité et plus résistant à la corrosion. Je pense que l'appel à des marques comme Panerai Luminor 1950 Marina Pam 312 Replica (en plus de vouloir apporter une nouvelle valeur à leurs consommateurs) est d'avoir des matériaux qui leur permettent de fabriquer de meilleurs produits plus facilement. Je ne suis pas un expert, mais je crois comprendre qu'un alliage comme le verre métallique massif peut être usiné pour être attrayant en moins d'étapes ou en étapes plus simples étant donné le moins d'imperfections dans le matériau. Si cela est vrai, les horlogers le préféreraient car cela leur permettrait de fabriquer plus facilement des étuis polis idéaux et s'ils ont besoin d'être entretenus, ils pourront être polis plus facilement. C'est, bien sûr,

Bien que l'histoire quelque peu intime avec le tout nouveau Hollywood tie-in se traduirait par un film fantastique, il ne garantit pas une bonne montre. Je voulais vraiment comprendre ce qui était si spécial au sujet de Panerai et de ses propres montres, surtout après avoir vu mon cousin Alain, un médecin à Miami, et une personne que j'admire vraiment, toujours en train d'en porter une. Il doit y avoir un ensemble de raisons plus profondes que certains gars (et même les filles) sont attirés par la marque et deviennent obsédés par cela. Après avoir porté mon PAM 321 pendant une partie de mes vacances d'hiver, je pense que j'ai cassé le puzzle ... mais permettez-moi d'abord de décrire le PAM 321 et le langage commun qu'il partage avec tous les modèles Panerai.Similar à beaucoup d'horlogers à succès , Panerai suit un style commun et un langage de mise en page pour toutes ses montres. Les caractéristiques les plus communes sont: une énorme housse de coussin, un cadran exceptionnellement lisible et simple avec une police super-lisible, ainsi qu'un assortiment de sangles flexibles.Sur ma PAM 321, l'étui est ce qu'on appelle l'instance de 1950 qui est un coussin formé d'un bloc de brossé acier inoxydable. La couronne est en acier scintillant et est protégée de l'appareil de protection de la couronne unique-à-Panerai qui peut aider à rendre l'oeil étanche. Fondamentalement, il s'agit d'un demi-croissant (bouclier hermétique) en acier brossé qui couvre entièrement la couronne à l'exception d'un petit levier qui, lorsqu'il est tiré (avec un doigt ou un clou) libère la couronne. Une fois relâchée, la couronne peut alors être tournée et tirée. C'est un dispositif ingénieux qui est devenu un différenciateur visuel déterminant pour la marque et qui est maintenant une marque déposée par Panerai depuis que les droits de brevet de 1960 ont expiré depuis longtemps. cadran exceptionnellement lisible et simple avec une police super-lisible, avec un assortiment flexible de sangles.Sur mon PAM 321, le cas est le cas 1950 soi-disant qui est un boîtier de coussin formé d'un bloc solide d'acier inoxydable brossé. La couronne est en acier scintillant et est protégée de l'appareil de protection de la couronne unique-à-Panerai qui peut aider à rendre l'oeil étanche. Fondamentalement, il s'agit d'un demi-croissant (bouclier hermétique) en acier brossé qui couvre entièrement la couronne à l'exception d'un petit levier qui, lorsqu'il est tiré (avec un doigt ou un clou) libère la couronne. Une fois relâchée, la couronne peut alors être tournée et tirée. C'est un dispositif ingénieux qui est devenu un différenciateur visuel déterminant pour la marque et qui est maintenant une marque déposée par Panerai depuis que les droits de brevet de 1960 ont expiré depuis longtemps. cadran exceptionnellement lisible et simple avec une police super-lisible, avec un assortiment flexible de sangles.Sur mon PAM 321, le cas est le cas 1950 soi-disant qui est un boîtier de coussin formé d'un bloc solide d'acier inoxydable brossé. La couronne est en acier scintillant et est protégée de l'appareil de protection de la couronne unique-à-Panerai qui peut aider à rendre l'oeil étanche. Fondamentalement, il s'agit d'un demi-croissant (bouclier hermétique) en acier brossé qui couvre entièrement la couronne à l'exception d'un petit levier qui, lorsqu'il est tiré (avec un doigt ou un clou) libère la couronne. Une fois relâchée, la couronne peut alors être tournée et tirée. C'est un dispositif ingénieux qui est devenu un différenciateur visuel déterminant pour la marque et qui est maintenant une marque déposée par Panerai depuis que les droits de brevet de 1960 ont expiré depuis longtemps.

Contrairement à l'acier, le verre métallique en vrac contient beaucoup plus de zirconium (d'où son nom «verre»), et il est aussi non ferreux (pas magnétique). Officine Panerai Luminor 1950 Chrono Monopulsante Réplique à gauchedit que leur mélange d'alliage de verre métallique en vrac particulier se compose de zirconium, de cuivre, d'aluminium, de titane et de nickel. Ce qui compte, c'est que BMG-TECH ressemble beaucoup à de l'acier et peut être décoré comme de l'acier - mais ce n'est pas de l'acier. D'autres matériaux alternatifs aux métaux ne ressemblent malheureusement pas à des métaux - même s'ils sont préférés par les consommateurs et offrent des avantages de fabrication. Verre métallique en vrac est essentiellement un alliage de métal, de sorte qu'il peut être poli comme du métal, et est dur comme le métal en ce qu'une chute sur une surface dure ne le briserait jamais (une possibilité avec de la céramique). Le but ici est de trouver des matériaux qui offrent le même attrait esthétique qu'un métal, mais qui sont plus faciles à produire dans des pièces finement finies, et qui offrent aux consommateurs des avantages de durabilité clairs.

D'autres marques utilisent différents types d'alliages comme celui-ci pour les boîtiers de montres. Je me souviens qu'Audemars Piguet utilise parfois un matériau qu'ils appellent «Cermet» (céramique métallique) pour les lunettes et peut-être comme un matériau de boîtier entier. L'avantage du cermet était similaire à celui de BMG-TECH en ce sens qu'il était dur comme la céramique mais avait l'aspect visuel du métal. Cermet était un peu plus sombre à l'ombre, ce qui me porte à croire que le verre métallique en vrac pourrait être un peu différent pour cette Panerai Luminor 1950 Tourbillon Gmt Replica PAM 692. Le fond du boîtier est en titane, qui est aussi la partie de le cas avec le plus de détails. Mon instinct me dit que même si le verre métallique en vrac est un matériau fascinant, il est plus difficile (et donc plus cher) à usiner que la plupart des métaux.

Si le verre métallique en vrac s'avère en effet facile et sage à industrialiser, alors je pense que les consommateurs bénéficieront d'un matériau plus facile à entretenir et qui aura l'air plus neuf plus longtemps. Même si le design visuel de la montre et la technologie du mouvement mécanique semblent évoluer de façon glaciaire, l'industrie horlogère a toujours été très accommodante pour les matériaux et les couleurs intéressants pour leurs produits. Plus encore, ils ont facilement adopté des matériaux plus récents par rapport aux plus anciens s'ils sont plus efficaces. Considérons par exemple le passage des cristaux acryliques à ceux faits de cristal de saphir (et ce qui était un gros problème), ou le passage de l'aluminium aux inserts de lunette en céramique sur certaines montres. Chacune de ces adoptions matérielles s'est produite (pour l'industrie horlogère) très rapidement. Ainsi,

Revenons au Luminor Submersible 1950 BMG-TECH Automatique 3 Jours PAM 692, autrement dit un Panerai entièrement compétent, quoique sans particularité, que vous ne connaitrez peut-être pas de façon différente si quelqu'un ne vous l'a pas dit à l'avance. David de notre équipe a pris des photos de la montre, et je me souviens dans les circonstances trépidantes de SIHH 2017, je ne pensais pas à deux fois à propos de la montre après l'avoir manipulé. Ce n'est pas mauvais ou quoi que ce soit, mais pas quelque chose qui offre trop d'avantages par rapport à un Luminor Submersible standard pour les propriétaires actuels.

Cela étant dit, c'est l'une des montres de plongée les plus «grandes personnalités» et élégantes que j'ai vues récemment. A part les mains, que je trouve un peu tronquées, il s'agit d'une montre de base très attrayante et utile qui est juste assez différente parmi les produits Panerai Luminor 1950 Gmt Ceramica Replica pour se sentir non générique. Il se trouve également être une véritable montre de plongée, ce qui le rend plus authentiquement «Panerai» compte tenu de l'histoire de base de la marque et son but d'exister.

Le boîtier en verre métallique en vrac est de 47mm de large - et oui il porte grand (mais confortablement). Autant que nous sachions, les dimensions du boîtier sont les mêmes que celles des autres modèles Luminor Submersible 1950. À l'intérieur du boîtier résistant à l'eau de 300m est un mouvement automatique Panerai P.9000 fait maison avec trois jours de réserve de marche. Stylistiquement, le cadran est marqué par des nuances de bleu, y compris un cadran bleu foncé, avec des accents bleu clair mélangés avec des éléments de couleur acier.

Attaché à l'étui Luminor Submerisble 1950 BMG-TECH est un simple sangle de plongée en caoutchouc noir. Si vous ne saviez pas mieux, vous penseriez presque Panerai Luminor 1950 Left Handed 3 Days Acciaio Replica voulait être discret sur la raison pour laquelle il utilisait ce type particulier de matériau de boîtier. Le site Web de Panerai lui-même évoque le verre métallique en vrac d'une manière technique, mais ne parvient pas à comprendre pourquoi les consommateurs pourraient choisir le matériau. Plus encore, le PAM 692 ne fait pas partie d'une édition limitée, ce qui signifie que Panerai est légitimement curieux de voir comment le matériel fonctionne sur le marché et est ouvert à l'expansion de la production. Prix ​​pour le Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-TECH 3 jours automatique PAM 692, est un haut $ 10,200 USD .

COMMENT ACHETER NOUVELLES DE L'INDUSTRIE: BREITLING SUR LES FOURNISSEURS DE GROS REPLICA BLOCK

En fait, Audemars Piguet aurait pu faire non seulement les gongs, mais toute la motion: à cette époque, il était courant pour les horlogers européens d'acheter des mouvements bruts de sociétés suisses et de les finir pour leurs propres spécifications. La montre tomba presque dans l'oubli. En 2001, un couple marié l'a attiré au siège de Lange à Glashütte pour savoir si cela valait la peine d'être réparé. Une femme de ménage qu'ils connaissaient l'avait obtenue en cadeau un demi-siècle auparavant. La réponse n'était pas évidente. Dans une publication sur la montre que la société a publiée en 2010, "l'horloger Lange Jan Silva a expliqué l'état de la montre:" Là où il pouvait normalement y avoir un maillage complexe de ponts, de ressorts et de freins, -brown, masse amorphe .... Seules les plus grandes composantes de ce mouvement étaient encore identifiables. "Silva a dirigé une équipe de quatre horlogers qui a relancé la motion à l'état vierge. Il a fallu cinq ans; le processus de démontage a pris à lui seul trois mois. Le cas du see a été réalisé par le designer industriel Carl Ludwig Theodor Graff du style Louis XV. Front porte une gravure de cette déesse Minerve; le dos est orné des initiales "GS" Personne ne comprend à qui elles sont les initiales. Contrairement au mouvement, la situation et le cadran étaient en excellent état une fois la montre refaite en 2001. "Personne ne comprend à qui ils sont les initiales. Contrairement au mouvement, la situation et le cadran étaient en excellent état une fois la montre refaite en 2001. "Personne ne comprend à qui ils sont les initiales. Contrairement au mouvement, la situation et le cadran étaient en excellent état une fois la montre refaite en 2001.

Breitling est dans les étapes préliminaires de se vendre à un conglomérat de luxe, selon un rapport sur Bloomberg. Breitling est l'une des rares entreprises horlogères familiales de taille significative à être détenue par la famille Schneider depuis 1979.

Selon René Weber, analyste chez Bank Vontobel cité dans l'article de Bloomberg (et interrogé plus tôt cette année), le chiffre d'affaires 2015 de Breitling s'élevait à 370 millions de francs, soit 364 millions de dollars, soit environ 5% des ventes horlogères suisses haut de gamme. Selon un autre analyste cité dans cette histoire de Bloomberg, Breitling pourrait aller de 600 à 900 millions de francs.

L'entreprise a construit ses images sur des montres de pilotes, recrutant John Travolta en tant qu'ambassadeur et sponsorisant même sa propre équipe de voltige aérienne. Breitling, bien qu'éminent dans les années 1990 pour ses montres de luxe, a perdu du terrain face à la concurrence au cours de la dernière décennie, notamment après sa montée en gamme avec des montres plus sophistiquées comme le Chronomat 44. Plus tôt cette année, Chronoworks, l'une des montres les plus impressionnantes sur le plan technique de 2016, mais dont le prix est inférieur à 40 000 $ US.

Le rapport de Bloomberg n'a pas nommé le prétendant, mais l'attention de Breitling sur les montres de pilote ferait à Richemont un prétendant peu probable, étant donné sa propriété d'IWC et de Panerai, qui concurrencent dans un segment semblable. Cela laisserait le Swatch Group, occupé à mettre de l'ordre dans sa propre maison, ainsi que les conglomérats de luxe diversifiés, à savoir LVMH et Kering. LVMH possède TAG Heuer, Hublot et Zenith, tandis que Kering a Ulysse-Nardin et Girard Perregaux.

CINQ MONTRES QUI EXPLIQUENT L'HISTOIRE DU GUIDE PERPÉTUEL AUDEMARS PIGUET CALENDRIER PERPÉTUEL

C'est une montre-bracelet qui est si connue de beaucoup d'entre vous, peut-être qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'enquête - mais c'est vraiment HODINKEE et vous pouvez croire que vous allez vous recevoir. La Royal Oak Chronograph est une montre-bracelet qui a des dizaines de milliers d'amoureux dans le monde entier, et quelques détracteurs, aussi. Les familles Royal Oak et Royal Oak Offshore s'adressent souvent à des gens très différents, mais j'y viendrai bientôt. Dans ce court article, je m'occupe d'un pilier de la gamme AP, ainsi que d'un intrigant morceau de haute horlogerie, bien que sans son mouvement interne. Je vais voir comment ce chronographe à embrayage vertical à roue à colonnes de 41 mm se porte, et si la question de l'origine du mouvement est quelque chose qui mérite d'être noté. C'est la semaine HODINKEE sur le poignet en utilisant tous les Audemars Piguet Royal Oak Chronographe, et c'est une valeur de passer du temps avec .AP est une fabrication horlogère vraiment distinctive. C'est l'une des rares marques mondiales de haute horlogerie qui reste entre les mains de sa famille fondatrice, avec différents membres de leur famille Audemars assis sur son plateau. Mais, la possession d'AP n'est pas nécessairement la facette la plus intéressante de cette manufacture vieille de 175 ans - la question qui compte est de savoir qui achète les montres AP?

Historiquement, de nombreux horlogers avaient des spécialités différentes, comme Patek Philippe et ses chronographes perpétuels calendriers ou Rolex avec ses montres de plongée. Audemars Piguet, d'autre part, excellait dans les calendriers perpétuels, et fait encore, en fait. L'attention constante portée par l'horloger au fil des décennies sur des complications comme le calendrier perpétuel est l'une des raisons pour lesquelles il reste la haute horlogerie prééminentemaison toujours la propriété de ses familles fondatrices; en fait, certains considèrent même le calendrier perpétuel comme le sauveur de l'entreprise. Alors que les montres de poche Audemars Piguet équipées de calendriers datent de 1875, l'un des premiers calendriers perpétuels du musée Audemars Piguet est une montre de poche 1923 dotée d'une répétition minutes. Il est alimenté par le calibre 18SMQV, un mouvement à remontage manuel trouvé dans d'autres montres de poche similaires Audemars Piguet de la période.

Platine, en forme de coussin avec un magnifique cadran Art Déco, la montre de poche a inspiré la ligne de montres compliquées Tradition. La montre indique le calendrier complet, ainsi que la phase de lune et l'année bissextile, affichés sur un cadran en or massif avec des chiffres Breguet en italique qui sont également en or.

Doté d'un cadran de style similaire est un autre trésor du musée, le calendrier complet équipé du calibre 10GHSM. Produit de 1924 à 1937 (mais vendu de 1925 à 1954, révélant avec quelle lenteur ceux-ci remontaient dans la journée), il s'agissait de la première montre-bracelet calendrier réalisée par Audemars Piguet. Bien que n'étant pas un calendrier perpétuel, il est encore extrêmement rare, avec seulement 108 ayant été faite.

Bien que ce modèle n'ait pas de numéro de référence, étant produit avant qu'Audemars Piguet ait étiqueté ses modèles, il est connu des photos numérotées 180 et 180B dans l'archive d'Audemars Piguet. Toutes les montres de cette série partageaient le même mouvement, un mouvement à remontage manuel avec trois fonctions de calendrier plus une phase de lune construite sur un mouvement blanc réalisé par LeCoultre. Ces chefs-d'œuvre se sont vendus à 1515 francs en platine et à 625 francs en or lorsqu'ils étaient neufs. Alors que toutes les montres étaient équipées du même mouvement, elles avaient des cadrans et des boîtiers différents (bien que les boîtiers soient tous approximativement rectangulaires) cette montre spécifique est peut-être la plus rare de la série, étant la seule connue avec des chiffres appliqués sur le cadran. Il a été fabriqué en 1928 et vendu deux ans plus tard à Bittmann & Co., un joaillier aujourd'hui défunt à St Moritz, la station balnéaire suisse.

Curieusement, la gravure sur le revers a été modifiée plusieurs décennies après la vente de la montre. Le lettrage original au verso indiquait "Paul H. Fassnacht New York 277, avenue Park", ce qui signifiait qu'il appartenait probablement à M. Paul H. Fassnacht, un immigrant allemand qui devint le président d'une société d'ingénierie avec plusieurs brevets à son nom. . La modification ultérieure de la gravure implique que la montre a ensuite été donnée à Marlo et Klaus Mecke en 1961; M. Mecke semble avoir été un importateur de produits chimiques. À la même époque, Patek Philippe fabriquait la première montre-bracelet à calendrier perpétuel avec une création unique en 1925, suivie du premier calendrier perpétuel produit en série en 1941. Audemars Piguet n'a présenté sa première montre-bracelet quantième perpétuel qu'en 1950, un modèle qui finalement être connu comme l'arbitre.

La ref. 5516 est important parce que cinq ans plus tard, le modèle a été amélioré, devenant la première montre-bracelet calendrier perpétuel avec un indicateur d'année bissextile, une caractéristique qui est la norme sur les calendriers perpétuels modernes. Il a fallu 26 ans à Patek Philippe pour ajouter l'indicateur de l'année bissextile à ses perpétuelles. Seulement 12 de la réf. 5516 ont été faites, avec neuf ayant une fonction bissextile. Pour en savoir plus sur la ref. 5516, lisez notre article de fond publié en août 2015. Puis, comme tous les étudiants en histoire de la montre, la crise du quartz est arrivée. Tout au long de la crise du quartz, Audemars Piguet était l'un des rares horlogers haut de gamme à continuer de faire ce qu'il avait fait depuis le XIXe siècle, avec un budget restreint et des ventes en baisse. Alors qu'il pourrait passer pour quelque chose de décennies plus tôt,

Alors qu'il n'y avait probablement pas preneur pour une montre aussi compliquée, Audemars Piguet l'a fait quand même, plusieurs en fait. Il dispose d'une répétition minute, d'un chronographe à rattrapante, d'un calendrier perpétuel, alimenté par le mouvement calibre 17JSMCCRVQ (avec tous les suffixes de lettres indiquant les fonctions).

En 1978, l'industrie horlogère suisse ayant été décimée, Audemars Piguet a dévoilé la montre qui, selon les termes du conservateur du musée Sebastian Vivas, a sauvé l'entreprise. Le calendrier perpétuel extra-plat avait un mouvement de seulement 3,95 mm de haut, un record à l'époque. Il s'agissait d'un module de quantième perpétuel interne, construit sur le calibre Jaeger-LeCoultre 920, le mouvement automatique mince connu pour être le mouvement à l'intérieur de l'original 1972 Royal Oak et premier Patek Philippe Nautilus de 1976.

Audemars Piguet a rencontré le succès avec son calendrier perpétuel extra-plat, vendu à 400 exemplaires par an au sommet de sa popularité. Ce spécimen date de 1981 et est l'archétype du modèle, avec un boîtier en or jaune et un cadran laqué blanc. Des modèles plus fantaisistes ont été fabriqués, y compris des versions avec des mouvements squelettisés, d'autres en platine et plus tard, le même mouvement à l'intérieur de l'affaire Royal Oak.

Ces jours lamentables ont disparu depuis longtemps, mais Audemars Piguet utilise toujours le même mouvement quantième perpétuel dans ses garde-temps, prouvant que les bonnes choses durent longtemps.

Un grad merci à Sebastian Vivas, conservateur du Musée Audemars Piguet, pour son aide dans cet article.

AUDEMARS PIGUET COMMENCE À TRAVAILLER SUR UN NOUVEAU MUSÉE EN FORME DE BOUCLES D'OREILLES ET UN HÔTEL DE LUXE ADJACENT REPLICA WATCHES ONLINE SAFE

Heureusement, ce n'est pas tout ce qui se passe dans les yeux, ce qui se passe en cet anniversaire, bravo à AP pour ça. En conséquence, avec la réédition Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph, nous voyons l'introduction de la nouvelle Chronographe Royal Oak Offshore Tourbillon, en particulier Ref. 26421ST et 26421OR, qui possèdent un design entièrement nouveau dans deux matériaux de boîtier différents. Basé sur deux montres avant Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon Chronographe, en particulier la Ref. 26388PO (regardez ici) et 26288OR, ces nouvelles montres Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph sont en acier inoxydable et en or rose 18 carats et présentent une nouvelle conception de boîtier avec une lunette plus fine et un cadran plus spacieux. Même ainsi, les caractéristiques de conception identifiant Royal Oak Offshore sont toutes intactes. Le boîtier de 45 mm reste angulaire, la lunette est toujours octogonale, et il ne manque pas ces vis hexagonales vulnérables sur la lunette. La résistance à l'eau est également de 100m. Sur le cadran,

un individu peut voir le mouvement exposé et le tourbillon à 9 heures. En face du tourbillon à 3 heures est votre compteur de 30 minutes pour le chronographe. Les deux barillets sont également clairement visibles. 26388PO et 26288OR. Ce mouvement particulier comprend 338 pièces, un mouvement de chronographe incorporé qui a un mécanisme de roue à colonnes, un rythme cardiaque de 3Hz, et une réserve de marche d'un énorme 237 heures. Les fanatiques Royal Oak Offshore sont certainement désireux de comprendre les prix, et nous mettrons à jour l'article une fois que nous serons en mesure de confirmer. Chaque modèle Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph 25th Anniversary est limité à 50 pièces. et il ne manque pas ces vis hexagonales vulnérables sur la lunette. La résistance à l'eau est également de 100m. Sur le cadran, un individu peut voir le mouvement exposé et le tourbillon à 9 heures.

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Il y a deux ans, Audemars Piguet a annoncé la construction d'un nouveau musée, en forme de spirale de verre provenant des champs pastoraux du Brassus et conçu par le même architecte danois responsable du nouveau siège de Google. L'horloger a débuté le début du mois d'octobre 2016 en couronnant deux années de planification et de design.

Conçu par les architectes danois BIG, court pour Bjarke Ingels Group, le musée sera d'environ 2800 mètres carrés, ou bien plus de 30.000 pieds carrés. Nommé Maison des Fondateurs , le musée aura des murs panoramiques de verre bombé sur toute sa longueur, surmontés d'un jardin sur le toit.

Le musée Audemars Piguet n'est que l'un des projets phares sur lesquels travaille BIG. D'autres comprennent Two World Trade Center à New York, le campus de science-fiction de Google à Mountain View et Lego House au Danemark.

Mais le musée ne sera pas le seul ajout à l'enceinte d'Audemars Piguet. Fermé depuis début 2016, le pittoresque hôtel des Horlogers sera rasé et remplacé par un bâtiment en verre de style similaire conçu par BIG avec des bâtiments en pente et de longues façades vitrées.

Détenu par Audemars Piguet et séparé de son usine par un parking, l'Hôtel des Horlogers, hôtel quatre étoiles, passera de 27 chambres à 65 et deviendra un hôtel de luxe digne des visiteurs qui se rendent en pèlerinage pour voir des montres chères. être produit.

UN COUP D'OEIL À L'INTÉRIEUR DE LA NOUVELLE BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET À SINGAPOUR RÉPLIQUE EN GROS

Trois nouvelles versions sont ajoutées à l'ensemble Millenary au SIHH le mois suivant, avec des instances plus petites et plus brillantes que jamais auparavant. Le Millenary est parmi les trois groupes d'Audemars Piguet qui incluent des montres pour femmes, mais en fait, c'est la plus féminine des collections complètes à l'intérieur de la marque. Le Royal Oak et le Royal Oak Offshore ont également des variations féminines, mais ils ont commencé comme, et sont donc principalement compris comme des collections pour hommes. Les collections de bijoux sont des pièces uniques en édition limitée, certainement pas créées pour un usage quotidien ou des portefeuilles. Gem-setting est une force spécifique de la collection différenciant les montres des pièces féminines Royal Oak et Royal Oak Offshore. Au même moment, un cadran en partie ouvragé donne au Millenary un aspect spécialisé - un rappel qu'il vient d'un des principaux fabricants de mouvements mécaniques.

Le Millenary, dernière mise à jour en 2015, sera rafraîchi avec trois nouveaux modèles au SIHH le mois prochain à Genève, dont deux versions tout en or serties de diamants et une seule variante en or avec une sangle. Le boîtier de la version en anneau a un Finition «or givré» qui lui donne l'apparence de bijoux finis à la main. Il est fait en utilisant un instrument à pointe de diamant pour faire de minuscules indentations à travers la surface, aboutissant à une lueur chatoyante, comme la neige. La finition a été introduite l'année dernière autour de la Royal Oak des femmes. Sur le Millenary, il est utilisé entre les sections polies sur la lunette étagée et les pattes, ainsi que sur les zones du côté du boîtier. Les sous-cadrans de compteur de signature qui enregistrent les minutes, les heures et les secondes sont tous définis avec une nouvelle substance de cadran pour ce groupe. Audemars Piguet ajoute également un élément de style à la variante sangle. Il est disponible en plusieurs couleurs et textures, y compris le caoutchouc, l'alligator, le textile ou le velours, et un choix de bleu, gris, rouge, rose, vert clair ou violet.

Audemars Piguet vient de rouvrir sa boutique phare à Singapour, aujourd'hui redessinée et agrandie, ce qui en fait le plus grand magasin du genre au monde. Nous vous emmenons faire un tour rapide des locaux frais.

Assis juste à côté d'Orchard Road, le principal boulevard commerçant de Singapour, la boutique rénovée est plus de 2000 pieds carrés, la plus grande boutique de montres Audemars Piguet dans le monde. Décoré de manière libérale avec du chêne et de la pierre, le magasin s'inspire fortement de la ville natale d'Audemars Piguet, Le Brassus. L'avant-poste phare de la seule horlogerie de haute horlogerie encore détenue par les familles fondatrices, la nouvelle boutique de Singapour est façade avec une façade de trois étages avec des bandes verticales. Réalisés en bronze mat, ils évoquent les arbres du Brassus qui se dressent dans les hauteurs de la Vallée de Joux. Malgré l'imposante hauteur à l'extérieur, l'intérieur ne fait que deux étages, ce qui confère aux deux niveaux un espace expansif.

Un énorme lustre au ras du sol s'inspire du nuage et du brouillard qui seront familiers aux visiteurs du Brassus. Un horloger est assis sur son banc au deuxième niveau, disponible pour des tâches plus simples comme le remplacement des piles, l'échange de sangles ou l'évaluation d'une montre pour l'entretien. Le magasin est entièrement approvisionné avec des montres Audemars Piguet, y compris la plupart des montres Royal Oak Concept, diverses éditions limitées (y compris l'édition limitée "Jumbo" 15202 en or jaune), ainsi que certaines des nouvelles versions du SIHH 2016. La boutique Audemars Piguet est située à:

LE MOINS CHER NÉCROLOGIE: WALTER LANGE (1924-2017) SWISS MOVEMENT REPLICA WATCHES

Beaucoup de montres Lange m'ont fait vraiment mal, j'en ai tellement besoin. Pour faire paraître cette question plus sérieuse qu'elle ne l'est en réalité, je l'appellerai Futile Unattainable Watch Acquisition Syndrome (FUWAS, pour faire court). Si quelqu'un l'a déjà fait, demandez à son avocat de contacter le mien. Bizarrement, le muscle-flexologue horloger poids lourd A. Lange & Söhne Tourbograph Perpetual 'Pour Le Mérite' n'est pas un tel Lange, et j'ai même réussi à déterminer finalement pourquoi.Pourquoi? Tout comme c'est un poids-horloger poids lourd horloger d'une montre, une montre qui est tellement exagérée, son propre dopage a permis à seulement quelques petits segments de l'ADN de Lange de survivre à un tel traitement abusif. En fait, nous avons vu la combinaison d'une instance ronde, d'un calendrier perpétuel et d'une phase de lune dans des sous-cadrans, ainsi qu'un chronographe plusieurs fois auparavant. Beaucoup, beaucoup de fois, parce que c'est comme ça que nous sommes vraiment gâtés. Le Tourbograph montre même de la peau (une belle peau, en fait) à 6 heures pour vous faire comprendre non seulement avec sa propre sélection de polices et des cornes toujours un peu légères que c'est un Lange.Je comprends pleinement la valeur et la bonté incroyable à l'ingénierie sur mesure, non-copié-de-quiconque-autre qui est sous le capot du Tourbograph Perpetual, mais nous ne parlons pas d'un mouvement non dissimulé ici, mais une montre complète. Sur cette note, toute personne qui ne picotera pas à la vue de cette motion devrait consulter un médecin, rapide! Pour adopter une approche plus positive de ce qui est incontestablement un chef-d'œuvre horloger, il nous faut regarder les myriades de détails que le Tourbographe offre. en fait) à 6 heures pour vous faire comprendre non seulement avec sa propre sélection de polices et des cosses toujours un peu légères que c'est un Lange.Je comprends pleinement la valeur et la bonté incroyable à la mesure, non-copié- de-tout-autre-ingénierie qui est sous le capot du Tourbograph Perpetual, cependant nous ne parlons pas d'un mouvement uncased ici, mais une montre complète. Sur cette note, toute personne qui ne picotera pas à la vue de cette motion devrait consulter un médecin, rapide! Pour adopter une approche plus positive de ce qui est incontestablement un chef-d'œuvre horloger, il nous faut regarder les myriades de détails que le Tourbographe offre. en fait) à 6 heures pour vous faire comprendre non seulement avec sa propre sélection de polices et des cosses toujours un peu légères que c'est un Lange.Je comprends pleinement la valeur et la bonté incroyable à la mesure, non-copié- de-tout-autre-ingénierie qui est sous le capot du Tourbograph Perpetual, cependant nous ne parlons pas d'un mouvement uncased ici, mais une montre complète. Sur cette note, toute personne qui ne picotera pas à la vue de cette motion devrait consulter un médecin, rapide! Pour adopter une approche plus positive de ce qui est incontestablement un chef-d'œuvre horloger, il nous faut regarder les myriades de détails que le Tourbographe offre. L'ingénierie qui n'est pas copiée de n'importe qui d'autre qui est sous le capot du Tourbograph Perpetual, mais nous ne parlons pas d'un mouvement non dissimulé ici, mais d'une montre complète. Sur cette note, toute personne qui ne picotera pas à la vue de cette motion devrait consulter un médecin, rapide! Pour adopter une approche plus positive de ce qui est incontestablement un chef-d'œuvre horloger, il nous faut regarder les myriades de détails que le Tourbographe offre. L'ingénierie qui n'est pas copiée de n'importe qui d'autre qui est sous le capot du Tourbograph Perpetual, mais nous ne parlons pas d'un mouvement non dissimulé ici, mais d'une montre complète. Sur cette note, toute personne qui ne picotera pas à la vue de cette motion devrait consulter un médecin, rapide! Pour adopter une approche plus positive de ce qui est incontestablement un chef-d'œuvre horloger, il nous faut regarder les myriades de détails que le Tourbographe offre.

La Grande Complication est maintenant prêtée au Salon de Mathématiques et de Physique, un musée de Dresde consacré aux montres historiques et aux instruments scientifiques. En 1990, juste après la réunification allemande, la société automobile allemande VDO a acheté le nom "A. Lange & Söhne "et fondé une nouvelle A. Lange & Söhne, basée, comme l'entreprise d'origine, à Glashütte. (En 2000, le groupe Richemont a obtenu A. Lange & Söhne.) L'une des premières montres de la nouvelle société, la Lange 1, lancée en 1994, est devenue la signature de Lange, ce que l'entreprise décrit comme son «visage». qui ressemble exactement à ce qu'il était il y a 20 ans, possède un cadran asymétrique distinctif avec un grand affichage de la date et un indice de réserve de marche "Auf / Ab". (Avant cette année, l'entreprise a remplacé ce calibre par un tout neuf, également enroulé à la main.)

Sans l'ombre d'un doute, Lange est une puissance dans l'horlogerie moderne - l'Étoile Noire qui se déplace lentement dans l'énorme zone d'horlogerie, remplie de petites planètes de marques misérables mais étrangement sympathiques. Si un génie absolu et une haute qualité d'exécution pouvaient permettre à une montre de tirer sur des lasers, je m'attendrais à voir un Lange le faire en premier - et il n'y a pas de raison de passer à un autre moment, est-ce que le Tourbographe Perpetual? Le Mérite est encore une arme dans l'armada de la manufacture qui témoigne de l'excellence et du savoir-faire presque terrifiant de Lange - et pour cela, je l'admire sans un morceau de réserve. Mais, étrangement, pour les mêmes raisons, il est toujours éclipsé par des pièces supplémentaires dans la gamme de Lange qui, à leur manière, sont tout aussi impressionnantes, mais beaucoup plus Lange.

La facette du cadran a beaucoup d'autres friandises pour le spectateur, en particulier ceux liés au calendrier perpétuel et le chronographe rattrapante. Le premier est composé de 206 pièces, soit près du tiers du total de 684 éléments de la norme L133.1. La phase lunaire de Lange est «précise à 122,6 ans» - attention à cette «précision» qui signifie qu'il faut beaucoup de temps pour que l'affichage de la phase de la lune soit éteint d'une journée complète. Ce genre de façon aléatoire est la façon dont la précision de l'affichage de la phase de lune est généralement vérifiée, pas que quelqu'un se soucie vraiment de la fonctionnalité réelle au-delà de son aspect esthétique et technique. Le chronographe rattrapante est l'un des plus impressionnants techniquement. complications sur le marché. Quelques horlogers que j'ai interrogés m'ont dit qu'ils trouvent cela encore plus difficile à réaliser que la sonnerie habituelle ou le répétiteur instantané, et certainement une douleur beaucoup plus grande dans la gorge par rapport à un calendrier perpétuel (sauf si c'est instantané et / ou compliqué). Les deux paumes des secondes chronographe pointues au laser reposent la largeur d'un cheveu l'un sur l'autre dans leur position remise à zéro, avec tout le bleu étant la main rattrapante, gérée par le poussoir dans la position 10 heures de ce cas.

Le mouvement est le Calibre L043.1 à remontage manuel, qui a 415 composants et mesure 33,6 mm de diamètre. (Pour lire notre évaluation du premier Lange Zeitwerk, cliquez ici.) Cette vue est beaucoup plus qu'un calendrier perpétuel conventionnel. Tournez-le et vous verrez parmi les affichages de phase de lune les plus complexes et non conventionnels jamais faits. Autour de la terre est un disque décoré de 2.116 célébrités. (Leurs positions ne correspondent pas à celles des étoiles réelles, Lange appelle l'arrangement un "ciel de rêve.") Un troisième disque, pour montrer la phase de la lune, est situé sous une ouverture sur le disque d'étoile. dans le sens antihoraire après toutes les 24 heures; vous pouvez voir la période n'importe où dans le monde en parlant à la marque de 24 heures sur l'anneau entourant l'affichage. Depuis que la lune tourne, elle croît et décroît. L'équilibre de la montre, visible tout au long du fond, signifie le soleil: quand la lune est entre la terre et la balance, le disque lunaire est tout sombre, représentant la nouvelle lune. Quand c'est de l'autre côté de la terre, tout est de l'or, représentant la lune entière. L'écran de la lune est si précis qu'il faudra 1 058 ans avant de devoir être corrigé d'un jour.

Notre showroom dispose d'un vaste assortiment de montres A Lange et Sohne. En vedette en or blanc, sont des collections de Grand Lange 1, Richard Lange, Saxon et 1815 montres. En or rose est votre Phase de Lune 1 Grand Lange, Lange 1 Dalmatique, et Saxon Thin. En or jaune, une 1815 Up / Down ou Grand Lange 1 Moon Phase complète la collection. Marshall Hallce & Company est un marchand de montres agréé A. Lange & Sohne. Nous sommes un magasin de bijoux géré par une famille qui est en affaires depuis 1928. Nous sommes fiers de servir les autochtones de la région de Chicagoland, avec des invités, que ce soit en ville pour affaires ou pour le plaisir. Notre magasin de bijoux phare le long du Magnificent Mile, célèbre dans le monde entier, est situé à l'angle des rues Oak et Michigan, juste en face de l'hôtel Drake. N'hésitez pas à contacter notre agence de voyages A. Lange & Sohne Regardez les pros. Nous savons qu'il s'agit d'un achat important et, comme toujours, nous serions heureux de prendre rendez-vous pour vous assurer de choisir la pièce parfaite A. Lange & Sohne.

Walter Lange, dont l'arrière-grand-père était horloger des rois de Saxe et a fondé A. Lange & Söhne, est décédé en Allemagne le 17 janvier 2017 à l'âge de 93 ans.

Né à Glashütte avant la Grande Dépression, la vie de Lange a couvert les événements les plus significatifs de l'Allemagne du XXe siècle: la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide et l'Allemagne de l'Est, et la réunification de sa patrie.

Lange était toujours destiné à l'horlogerie, mais son droit d'aînesse a été interrompu par l'histoire. L'entreprise horlogère de sa famille a été reprise par les autorités communistes en Allemagne de l'Est en 1948, le forçant à fuir vers l'Ouest. Il s'installe à Pforzheim près de la Forêt-Noire, la maison traditionnelle de la joaillerie et de l'horlogerie allemandes, où il construit une entreprise prospère en tant que distributeur de montres et d'horloges. Mais ce n'est que lorsque Lange et Gunter Blumlein, qui dirigeaient alors IWC et Jaeger-LeCoultre, fondèrent A. Lange & Söhne en 1990 que Lange récupéra finalement son héritage.

La paire a acquis la marque A. Lange & Söhne auprès de l'Etat et a de nouveau créé Lange Uhren GmbH à Glashütte, avec le soutien de l'employeur de Blumlein, le conglomérat allemand Mannesman. Dans le but de faire les meilleures montres au monde, la marque revitalisée a dévoilé ses premières montres au monde le 24 octobre 1994. C'était, comme le disait la publicité de A. Lange & Söhne, «Quand le temps est revenu».

Avec Blumlein à la tête de l'entreprise, le rôle de Lange était plus d'une figure de proue, un lien tangible à l'histoire historique de l'entreprise de sa famille. Finalement, A. Lange & Söhne, avec ses sociétés sœurs IWC et Jaeger-LeCoultre, ont été rachetées par le conglomérat de luxe suisse Richemont, mais Lange est resté impliqué dans les événements corporatifs de la marque en tant qu'invité d'honneur, y compris assister au SIHH 2016.

Lange n'avait pas d'enfants, mais adopta son neveu, Benjamin, qui prit le nom de famille Lange.

SWISS 7750 VALJOUX A. LANGE & SÖHNE PRÉSENTE LE «HOMMAGE À WALTER LANGE» DE 1815 AVEC LE RÉPLIQUE DU MOUVEMENT JAPONAIS HACKING DEAD SECONDS

Le côté cadran a beaucoup d'autres friandises pour le spectateur, à savoir ceux qui sont reliés au calendrier perpétuel ainsi que le chronographe rattrapante. Le premier se compose de 206 pièces, soit près du tiers des 684 composants du calibre L133.1. La phase lunaire de Lange est "précise à 122,6 ans" - attention à la précision, cela signifie qu'il faut beaucoup de temps pour que l'affichage de la phase de la lune soit éteint avec un moment complet. Cette forme de manière arbitraire est généralement déterminée par la précision de la phase de lune dans les montres, et non par la réalité même si elle ne se soucie pas de son aspect esthétique et technologique. Le chronographe rattrapante est parmi les plus impressionnants techniquement et les plus exigeants. complications là-bas. Certains horlogers que j'ai interrogés m'ont dit qu'ils trouvaient encore plus difficile à réaliser que la sonnerie habituelle ou la répétition minutes, et certainement une plus grande douleur dans la gorge qu'un calendrier perpétuel (à moins que ce soit instantané et / ou plus compliqué). Les deux paumes des secondes chronographe pointues au laser cassent la largeur d'un cheveu au-dessus de l'autre dans leur position de remise à zéro, tout le bleu étant la main rattrapante, actionnée par le poussoir à la position 10 heures du boîtier.

Il est filigrané et pourtant rocheux dans un certain nombre de mouvements avec ~ 700 éléments sont. Chacun des composants semble avoir un volume substantiel, ce qui prouve presque la raison pour laquelle tant d'autres mouvements que nous voyons incorporent des petits ressorts et des cames d'apparence fragile dans leur propre conception. Le Tourbograph ressemble à une machine magnifiquement décorée qui éclipse les autres mouvements. Caché au fond des entrailles de la L133.1 est un système de fusée et chaîne de transmission, conçu pour assurer une livraison plus égale de couple que le ressort principal se déroule dans son court, 36- Carnet d'alimentation d'une heure - 36 heures est vraiment court, mais un livre d'électricité plus court que l'ordinaire n'est pas exactement inhabituel de ces mouvements outrageusement complexes. La chaîne elle-même est 636 parties, mais Lange compte comme vous (oui, un) composant dans le nombre de composants 684 de ce mouvement lui-même.Sur le poignet, le boîtier de platine de 16,6 mm d'épaisseur et de 43 mm de large est une bête lourde et lourde. Il porte bien, mais le fardeau de cette affaire et les ~ 1400 éléments à l'intérieur peut faire une montre très lourde. Grade d'armes, je pense que c'est le mot. Peu de montres me donnent l'impression d'être nul, mais celui-ci a échoué de façon étrange - car, en toute justice, c'est une chose fragile.

Notre showroom dispose d'un large assortiment de montres A Lange et Sohne. Nous sommes un magasin de bijoux géré par une famille qui est en affaires depuis 1928. Notre magasin de bijoux phare le long de Magnificent Mile de Chicago est situé à l'angle de Oak St et Michigan Ave, juste en face de l'hôtel Drake.N'hésitez pas à rejoindre et prenez rendez-vous avec nos spécialistes A. Lange & Sohne Watch. Nous savons tous que c'est un achat important, et comme toujours, nous serions heureux de consacrer un rendez-vous pour vous assurer de choisir la montre idéale A. Lange & Sohne. Marshall Pierce & Company se consacre à votre expérience d'achat de montres de luxe et de bijoux fins et est fière d'être le concessionnaire A. Lange & Sohne le plus fiable et expérimenté de Chicago.

Walter Lange, qui est décédé à l'âge de 93 ans au début de l'année, était le dernier lien vivant avec A. Lange & Söhne, entreprise familiale d'avant-guerre. Bien qu'il n'ait pas été le moteur de l'entreprise moderne, M. Lange était néanmoins vénéré comme le père spirituel de la marque, étant un descendant direct du fondateur homonyme Ferdinand Adolph Lange.

Maintenant, sa vie est rapidement rappelée par une montre-bracelet en édition limitée, le 1815 «Hommage à Walter Lange». Sa complication distinctive est celle des aiguilles des secondes jumelles, caractéristique des montres de poche Lange du XIXe siècle, inventée en 1867 par Ferdinand Adolph Lange lui-même.

La première aiguille des secondes sur le sous-cadran à six heures est classique, balayant comme le ferait une aiguille des secondes ordinaire. L'aiguille des secondes centrale est nouvelle en étant une seconde morte qui peut être arrêtée et démarrée par le poussoir à deux heures. Tirer sur la couronne pour régler l'heure arrête les secondes secondaires.

Cela signifie que les secondes centrales se succèdent en une seconde, grâce à un rouage indirect supplémentaire qui s'appuie sur un flirt et une étoile pour produire le mouvement de saut. Un levier à ressort, aussi connu sous le nom de flirt, appuie contre une extrémité de la roue à six branches, étant relâché par la roue étoilée une fois par seconde. Le flirt tourne alors un cercle complet avant d'être arrêté par la prochaine pointe de la roue d'étoile. Richard Lange Jumping Seconds de l'année dernière a également présenté des secondes de deadbeat fonctionnant sur un principe semblable, bien que rendu plus complexe avec un mécanisme de force constant et des secondes zéro-reset.

Bien que la complication est une première pour une montre-bracelet Lange, le cadran est similaire aux autres modèles 1815, étant argent avec de grands chiffres arabes, tandis que le boîtier est de 40,5 mm de diamètre et de 10,7 mm de haut.

Aucune image du mouvement n'est disponible en ce moment, le calibre est quintessence Lange, avec une plaque trois-quarts, des vis en acier bleui et ainsi de suite. Remontée à la main et dotée d'une réserve de marche de 60 heures, elle est composée de 253 pièces.

Le mouvement a été baptisé L1924, un écart par rapport aux normes de nommage habituelles de Lange. Alors que les calibres sont généralement nommés après l'année où ils commencent le développement - le L951.1 a été lancé en 1995 par exemple - le L1924 est nommé d'après l'année de naissance de M. Lange.

D'autres chiffres se réfèrent à la vie de M. Lange abondent dans le «Hommage à Walter Lange». La référence du modèle commence avec "297" comme il est né le 29 Juillet, tandis que la taille d'édition de chaque métal est un clin d'œil à une date cruciale dans sa vie.

Walter Lange (au centre) lors du lancement de la marque moderne Lange en 1994, entouré de Gunter Blumlein (à gauche), et Hatmut Knothe

La version en or blanc de 145 pièces est basée sur les 145 années qui se sont écoulées entre la fondation de l'entreprise en 1845 et le rétablissement de l'entreprise après la chute du mur de Berlin. Quatre-vingt-dix montres en or rose sont fabriquées depuis que M. Lange a enregistré la nouvelle société Lange en 1990. Et cela fait 27 ans que cette immatriculation et le lancement de cette montre expliquent les 27 pièces en or jaune.

Plus particulièrement, un autre 1815 «Hommage à Walter Lange» sera produit - en acier inoxydable. Doté d'un cadran en émail noir cuit, ce sera l'une des rares montres en acier Lange jamais faites (totalement peut-être deux douzaines)

La pièce unique en acier (référence 297.078) sera vendue plus tard en 2018 lors d'une vente aux enchères, tous les profits iront à des œuvres caritatives.

Le 1815 'Hommage à Walter Lange' est limité à 27 pièces en or jaune (référence 297.021), 145 pièces en or blanc (référence 297.026) et 90 pièces en or rose (référence 297.032). Il en coûte le même dans tous les métaux, au prix de 47 000 €, y compris 19% d'impôt allemand.

COMMENT ACHETER HANDS-ON AVEC LA COMPLICATION LA PLUS ABORDABLE A. LANGE & SÖHNE, LE CALENDRIER ANNUEL 1815 ETA MOVEMENT REPLICA WATCHES

Certaines montres Lange me mettent vraiment mal, je les veux tellement. Si quelqu'un l'a déjà fait, demandez à son avocat de contacter le mien. Exactement parce que c'est un poids-horloger poids lourd horloger d'une montre, une montre qui est tellement exagérée, son dopage n'a permis que quelques petites sections de l'ADN de Lange pour survivre à un tel traitement abusif. En fait, nous avons observé le mélange d'un boîtier rond, d'un calendrier perpétuel et d'une phase de lune dans des sous-cadrans, ainsi qu'un chronographe plusieurs fois auparavant. Beaucoup, plusieurs fois, parce que c'est comme ça que nous sommes vraiment gâtés. Le Tourbograph montre même de la peau (belle peau, en fait) à 6 heures pour vous faire comprendre non seulement avec sa propre sélection de polices et des cosses un peu légères que c'est un Lange.Je comprends pleinement la valeur et la crainte inspirer la bonté dans le sur mesure, ingénierie non-copiée-de-n'importe qui-d'autre qui est sous le capot du Tourbograph Perpetual, cependant nous ne parlons pas d'un mouvement non-figé ici, cependant une montre complète. Sur cette note, toute personne qui ne picotera pas à la vue de la motion devrait consulter un médecin, vite! Pour avoir une attitude plus positive face à ce qui est incontestablement un chef-d'œuvre horloger, il faut regarder les myriades de détails que le Tourbographe offre.

Au cours des deux dernières années, A. Lange & Söhne a présenté une gamme de montres d'entrée de gamme, allant de Saxonia Thin à l'époque, à la frappante Chronographe 1815 en blanc et bleu. Le dernier à rejoindre ce petit groupe de montres est le calendrier annuel 1815 qui a été dévoilé au SIHH 2017.

Bien que fonctionnellement identique au calendrier annuel de Saxonia qui a été dans le catalogue depuis 2010, le nouveau 1815 aborde les visuels différemment, tout en ayant également un mouvement plus simple et à la main.

Avec un diamètre de 40 mm et une hauteur de 10,1 mm, le calendrier annuel 1815 coupe une silhouette élégante sur le poignet, étant mince par rapport à son diamètre. Alors que le calendrier annuel Saxonia et perpétuelle sont plus minces, ils sont nettement plus petits à 38,5 mm de diamètre, ce qui les rend plus épais. Les choix pour le métal du boîtier sont l'or blanc (référence 238.026) ou l'or rose (référence 238.032).

Le Calendrier annuel 1815 est seulement une montre Lange avec un affichage de date qui n'est pas la date surdimensionnée de la marque. Au lieu de cela, c'est une date de pointeur sur le sous-cadran à neuf heures qui contient également l'affichage du jour de la semaine. Bien que la date du pointeur soit moins évidente que l'affichage numérique traditionnel, elle donne à la montre un aspect différent, qui rappelle les montres de poche à calendrier antique.

De plus, la date du pointeur permet au calendrier annuel de 1815 d'être sa propre montre. En revanche, la grande date sur le calendrier annuel Saxonia le fait ressembler et se sentir comme une version de budget du calendrier perpétuel complet-spec.

Le mois est sur le sous-cadran à trois heures, avec "Calendrier annuel" qui sert de contrepoids visuel à l'autre sous-cadran, donnant au cadran une symétrie agréable.

Et l'affichage de la phase de lune à six heures est identique à celui des autres montres calendrier de Lange, ce qui signifie qu'il s'agit d'un disque en or massif traité galvaniquement pour une finition bleue brillante et riche.

Le cadran, d'autre part, est un disque d'argent massif, également un élément standard pour les montres Lange. Mais les aiguilles des heures et des minutes sont en acier bleui, quelque chose de rare pour la marque. Les deux versions en or rose et en or blanc du calendrier annuel 1815 ont des aiguilles en acier bleui, ce qui est encore une autre caractéristique inhabituelle puisque de telles aiguilles ne se trouvent généralement que sur les montres en métal blanc.

Non seulement les aiguilles en acier bleui sont visuellement attrayantes, mais elles sont également très lisibles. Le résultat est un look plus utilitaire que celui de la Lange moyenne, d'autant plus que le cadran est doté de grands chiffres arabes et d'une minuterie proéminente.

Le calendrier annuel de 1815 marque bien sur la fonctionnalité. Comme toutes ces complications, il peut suivre des mois avec 30 ou 31 jours, donc seulement doit être ajusté une fois par an à la fin de février.

C'est le but du poussoir à deux heures - appuyer sur le bouton avance simultanément toutes les indications du calendrier d'un pas. À la fin de février il faudra trois ou quatre (selon si c'est une année bissextile) des poussées du bouton pour avancer au 1er mars.

Il existe des poussoirs encastrés conventionnels de l'autre côté de la bande de boîtier pour régler les fonctions de calendrier individuellement.

Le calibre à l'intérieur est le L051.3, qui est une variante du mouvement qui est également à l'intérieur du temps seul 1815 (avec le L051.1) et le 1815 Up / Down (L051.2). Il s'agit d'une remontée manuelle, souvent gênante pour une montre de calendrier, mais heureusement dotée d'une réserve de marche de 72 heures, la montre continuera à fonctionner pendant au moins une fin de semaine avant de s'arrêter.

En dépit d'être une complication d'entrée de gamme, le mouvement a toujours toutes les caractéristiques synonymes de Lange, à savoir la plaque allemande trois-quarts en argent, les bijoux en chatons, et un robinet d'équilibre gravé.

La couronne exposée et les roues à cliquet sont inhabituelles pour un mouvement Lange, avec seulement une poignée d'autres calibres construits de cette façon. En dépit d'être différent la finition est toujours à la hauteur, avec les roues exposées ayant des dents biseautées et polies.

Comparée au calendrier annuel Saxonia, la version 1815 est une proposition de valeur attrayante. Il est proposé au prix de 37 500 euros en or blanc ou rose, soit près de 10 000 euros de moins que le modèle Saxonia. Le calendrier annuel 1815 atteint les boutiques et les détaillants Lange vers la fin du troisième trimestre de 2017.